看!这是我们的华夏衣冠

2022-08-26 18:01:01 点击数:1674

千年华夏

衣冠璀璨


那是

(曹植《美女篇》)

“罗衣何飘飘,轻裾随风还。”


那是

(李白《清平调》)

“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓”


那更是

(王维《和贾舍人早朝大明宫之作》)

“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。”

(历代人物服饰画像长图,绘画@刘永华,制图@汉青/星球研究所)


华夏衣冠有多丰富?

它们又为何能如此多彩?

请跟随星球研究所

看一场穿越千年的服饰之旅



 01 

穿上美好

史前-商周


回望数万年前

生活在这片土地上的人类

已经学会用骨针缝制衣物

(北京周口店遗址出土的旧石器时期骨针,只有几毫米的针眼代表当时钻孔技术已达到相当水平,图片来源@中国国家博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


也许是从制作绳索和竹篮中获得灵感

公元前约7000年左右

中国先民开始用植物纤维编织布料

为了提高编织效率

出现了利用陶片转动惯性捻线的“纺轮”

(纺轮纺线原理示意;纺轮上的花纹或许给枯燥的劳作带来了难得的快乐,摄影师@路客看见,制图@王申雯/星球研究所)


也有用以捆绑线条

使线条绷紧方便编织的“腰机”

(请横屏观看,腰机原理示意;此种编织方法现今在我国部分少数民族仍有使用,制图@王申雯/星球研究所)


在那个生产力极度落后的时代

获得布料并非易事

所以衣物的形制比较简单

直接将两块窄布拼合然后扎根草绳

或许便是他们的日常穿着

(“贯头衣”制作方法示意,制图@汉青/星球研究所)


随着社会不断发展

衣物的功能早已不止是遮羞保暖

它还被赋予大量审美观念

是尽情展示自我的最佳舞台

(部分岩画上的人物形象仿佛展示了一场“床单”的多种穿法,制图@汉青/星球研究所)


争奇斗艳成为生活趣味

身体外露的部位

则搭配上五花八门的饰品

(新石器时代组合项饰样式时髦,请滑动查看金珥形饰,摄影师@张勇&动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


人们还将头发切断弄卷

或者束起不同的样式

(部分文物发型示意,摄影师@动脉影&袁欢欢&张艳&龙世杰,制图@汉青&王申雯/星球研究所)


再戴上环型的额箍或头冠

插上发笄(jī)或梳子

极尽所能地进行打扮

(金冠带,请滑动查看镂雕旋纹象牙梳,摄影师@张艳&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


大大丰富的物质资源

促进了服饰体系的成熟

至商时人们普遍上穿交领的衣服

下穿形似裙子的裳(cháng)

形成了中原地区的主流样式

(上衣下裳结构示意,摄影师@鞠骁,制图@汉青/星球研究所)


其中多样的细节设计

实用功能虽不凸显

但或许可以表达人们内心

对美好生活的向往

可所谓的“美好”并不容易获得

只有站在权力的巅峰

才能享受到最豪华的装扮



 02 

穿上等级

商周-秦汉


当国家建立时

日常服饰慢慢融入了政治生活

证明着人们的阶层和财富

(商贵族男子形象示意,绘画@刘永华,摄影师@刘鹏&柳叶氘,制图@汉青/星球研究所)


能够遍地生长的葛麻

主要由平民使用

珍贵的蚕丝则是贵族的衣料来源

身上佩戴的玉饰

可以代表主人的出身

(妇好是商王武丁的妻子,其墓里出土了755件玉器;下图是造型简约优美的玉凤,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


衣料上花纹的多少

可以代表主人的贵贱

越是繁琐不便的服饰

越可以体现贵族“讲究”的特点

(奴隶与贵族形象对比,图片来源@中央研究院历史语言研究所&傅鸿超,制图@汉青/星球研究所)


随着染色工艺的进步

颜色同样被打上阶级的烙印

(春秋战国出现的阴阳五行学说中,黑、白、赤、青、黄五色与“五行”对应为正色,象征尊贵,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


为了更好地统治下层民众

周代甚至对特殊样式与颜色实行垄断

构筑出了庞大的服制体系

成为此后数千年封建社会的重要象征

(据汉《礼记》记载“周人尚赤”,此说法或并不可靠;下图是西周男子形象示意,绘画@刘永华,摄影师@雾雨川&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


其中最顶级的

便是用于国家祭祀场合的冠冕制度

蕴含了大量象征意义

(帝王冠冕形象示意,制图@汉青/星球研究所)


冕冠的板上涂黑象征天

板下涂红象征地

整体前低后高寓意谦逊

(明鲁荒王九旒冕,摄影师@阮浩/山东博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


下部卷筒插有玉笄(jī)

两端垂有圆珠寓意不听谗言

板上垂旒(liú)以五彩丝绳悬挂五色玉珠

寓意目不视邪

(十二旒冕复原示意,十二旒冕只能由最高统治者佩戴,制图@王申雯/星球研究所)


冕服则按照不同场合分为6种

袖口宽大且腰部束有各种装饰物品

(请横屏观看,冕服六种形制示意,制图@王申雯/星球研究所)


最为特别的

是衣服上绣绘的12种花纹

将天地万物囊括其中

象征着理想中的帝王品行

(十二章纹示意,制图@汉青/星球研究所)


穿着这身衣物的帝王只能正襟危坐

仿佛散发着超脱世俗的神秘力量

其他人的服饰规格不能逾越

如此繁复的礼制延伸到了方方面面

并在民间形成各类风俗

(男子冠礼与女子笄礼示意,制图@汉青&王申雯/星球研究所)


然而制度的束缚

无法遏制人们对美的追求

春秋战国时期周王室走向衰微

各个诸侯国为了增强实力劝课农桑

纺织业蓬勃发展

(请横屏观看,精美的战国䋺衣代表着当时的纺织水平,摄影师@鞠骁,制图@王申雯/星球研究所)


位于今湖北地区的楚国

以奇异瑰丽的织纹惊艳世人

(龙凤虎纹绣罗褝衣,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


位于今山东地区的齐国

以精美的刺绣织品闻名各地

(请横屏观看,彩绘乐舞陶俑,呈现着2000多年前的大型歌舞表演,陶俑服饰上的花纹清晰可见,摄影师@一一的博物集,制图@王申雯/星球研究所)


纺织业的繁荣

一定程度改变了服装用料的分配格局

人们漠视礼制大胆追赶时尚潮流

创造性地将上衣和下裳缝合

打造出流行至秦汉的经典服饰深衣

不分贵贱都可穿着

(深衣又称长衣;下图是深衣结构示意,制图@汉青/星球研究所)


而将衣襟延长

需螺旋缠绕的深衣被称为“曲裾”

富有较强的审美特征

(人物龙凤帛画上穿曲裾的贵族妇女形象,摄影师@任俊豪,制图@王申雯&汉青/星球研究所)


有的深衣

袖口还有多层褶皱

下摆接有装饰性花边

(彩绘陶舞俑,请滑动查看长衣曳地的陶舞俑,摄影师@柳叶氘&核桃蛋,制图@王申雯/星球研究所)


领口处则露出里衣

能露出3层的时称“三重衣”

(“三重衣”增加了衣领的层次美;下图是彩绘跽坐侍女俑,请滑动查看彩色男俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


男子再配上冠帽

女子或扎上垂髻

(汉代官服冠帽类型,请滑动查看束有汉堕马髻的塑衣式彩绘女俑,摄影师@风沉郁,制图@王申雯/星球研究所)


整体形象典雅大气

彰显着动人的气息

(汉T形帛画上的人物形象,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


而更加多元的服饰样貌

将在一场民族交融的大变革中

缓缓拉开帷幕



 03 

穿上多元

秦汉-隋唐


在巨大的

西安地下秦始皇帝陵中

埋藏着近8000个形态各异的兵马俑

是这个短命王朝服饰制度

现存最好的真实写照

展现着2000多年前的大秦风度

(每一个兵马俑的面部表情都栩栩如生,请滑动查看更多兵马俑,摄影师@赵斌&刘兆铭&张天柱,制图@王申雯/星球研究所)


它们均穿上衣下裤

此种形制在战国时才大规模出现

中原地区的“裤”本无裤裆

必须穿长衣以防走光

(“裤”的形制演变,制图@汉青/星球研究所)


当时的北方游牧民族善于骑射

均穿窄袖上衣以及合裆裤

受草原文明冲击的赵国为了强化军队

做出了一项惊世骇俗的决定

推行“胡服骑射”

(匈奴人物形象示意,绘画@刘永华,摄影师@陈金延&刘玉生,制图@汉青/星球研究所)


胡服非常便于日常活动

一经推广便风靡全民

赵国的军事实力因此突飞猛进

这便是中华服饰史上

第一次大变革

(秦人物形象示意,绘画@刘永华,摄影师@张天柱&路客看见,制图@汉青/星球研究所)


随着国家版图的扩张

多元交融的趋势更加显著

高端的纺织品远销欧亚

其中能够织出文字的“铭文锦”

便在新疆地区多有发现

(“五星出东方利中国护臂”伴随着丝绸之路从蜀地来到新疆,摄影师@刘玉生,制图@王申雯/星球研究所)


魏晋南北朝时起义与动乱频发

十数个草原民族南下中原

中华大地自此迎来了全方位的大融合

(魏晋南北朝人物形象示意,其服饰面貌已焕然一新,绘画@刘永华,摄影师@核桃蛋&柳叶氘,制图@汉青/星球研究所)


胡服登上殿堂且裤口越来越大

有的用1米左右的锦带绑缚

形如今天的喇叭裤

(弹琵琶陶俑的时尚穿搭,请滑动查看彩绘武吏俑,摄影师@傅鸿超&陕西历史博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


腰带上的“带钩”

渐渐变为本用于在马背上固定马垫

更为牢固的“带扣”

(“带钩”与“带鐍”原理示意,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


游牧民族用于在腰间

悬挂各种小物品的“蹀(dié)躞(xiè)带”

也被中原人佩戴

(“蹀躞带”结构示意,上面可配置自卫武器以及“护身符”等,堪称多功能腰带,摄影师@樊小喆,制图@王申雯/星球研究所)


此外佛教发展壮大

形成“南朝四百八十寺”的盛况

女性妆容一改过往

粉白黛黑的清淡“素妆”

出现了模仿佛像的“额黄妆”

(额黄妆示意,制图@汉青/星球研究所)


在这个特殊的时代

处处是刀光剑影与权谋争斗

玄学和道家成为避难地

士人们极爱穿着宽松的衫子

甚至将头发散开呈现着不羁的姿态

(请横屏观看《竹林七贤图》节选画面,摄影师@柳叶氘,制图@汉青/星球研究所)


少了礼制的约束

人性得以自由伸展

女性同样喜爱飘逸的服饰

腰带中束上多条飘带

走起路来蝶飞燕舞煞是迷人

(莫高窟供养人画像,摄影师@孙志军,制图@王申雯/星球研究所)


当时的大才子曹植

描绘的美女洛神便是其中代表

正所谓

(曹植《洛神赋》)

“翩若惊鸿,婉若游龙”

(请横屏观看《洛神赋图》节选画面,摄影师@张艳,制图@汉青/星球研究所)


连雕刻的佛像

都受到了此类服饰的影响

从粗狂雄健变得飘逸秀美

(云冈石窟佛像上衣物的褶皱宛若刚从水里出来的一般,摄影师@郎建强)


至公元8世纪

空前富强的大唐帝国

更是达到了融合的巅峰

300多个国家和地区与之来往

都城中云集了各色人等

(当时的唐都长安是国际大都市;下图是陶骆驼载乐舞三彩俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


外国商人与使臣

穿着形式各异的服装招摇过市

令人目不暇接

塑造出异彩纷呈的社会面貌

(当时的外国人来自高昌、龟兹、疏勒、契丹、靺鞨、印度、新罗、日本等等;下图是穿豹纹裤的彩绘牵驼黑人俑,请滑动查看彩绘胡人牵驼木俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


男性流行戴幞头

脚穿长靴

(幞头戴法及种类,制图@王申雯/星球研究所)


外穿左右开衩的“缺胯袍”

再在腰上系革带

(唐代官吏及侍从形象示意,绘画@刘永华,摄影师@柳叶氘&孙志军,制图@汉青/星球研究所)


女性的服饰则更加多样

女扮男装竟成为风尚

大胆将个性张扬

(唐三彩男装女俑,其是否为女俑仍存疑,请滑动查看更多,摄影师@动脉影&朱金华,制图@王申雯/星球研究所)


上衣下裙的“襦裙”

取代了深衣备受贵族女性宠爱

(陶彩绘女俑,请滑动查看更多女俑,摄影师@苏李欢&李文博&动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


有的裙腰高至胸部以上

外罩清透薄衫并挂上披帛

内衣若隐若现令人遐想

(《簪花仕女图》中贵妇们赏花游园的场景,创作时间上部分学者持宋代说,摄影师@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


有的戴上帽檐加缀纱网的“帷帽”

在风中飘摇着美丽的面庞

(彩绘骑马戴帷帽仕女俑,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


裙子种类超越前代

绣绘的纹样花式繁多

完美显现唐代女性的丰腴身材

唐玄宗宠爱的杨贵妃

所穿“石榴裙”曾令众人为之颠倒

(请横屏观看《虢国夫人游春图》节选画面,虢国夫人为前面的“男性”还是后面的女性尚有争议;虢国夫人是杨贵妃的姐姐,她们的生活非常豪奢,图片来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


唐代女性的发型

同样充满了无穷想象

(出土的各式女俑发髻,请滑动查看梳着双环望仙髻的彩绘陶女佣,摄影师@动脉影&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


有的还会在发髻上

插小梳子等饰品进行点缀

(嵌松石金发饰,请滑动查看更多唐代发饰,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


整体妆容非常摩登

喜欢面积大到夸张的“红妆”

(持杯女子绢画,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


脸上的“花钿”“斜红”“面靥(yè)”

应有尽有

(唐代女性彩妆类型示意,制图@汉青/星球研究所)

(唐代女性化妆步骤示意,制图@汉青/星球研究所)


除此之外

布料花纹受外国文化影响

融合出了典型的唐风式样

宫廷与民间均多为采用

(唐代纹样示意,其中宝相花是佛教莲花纹与唐代的牡丹结合,联珠纹受波斯萨珊王朝影响,摄影师@核桃蛋&柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


而唐代的服饰文化

被其他国家吸收借鉴

至今仍焕发着无尽光彩

(日本画作上的女性颇具唐风色彩,图片来源@视觉中国)


这真是一个

如今看来都令人诧异的时代

极度开放、极度包容

处处体现着人们因国家强盛

所产生的无与伦比的自信

(三彩梳妆女坐俑,请滑动查看更多陶俑,摄影师@柳叶氘&苟秉宸&动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


在跌宕起伏的历史长河中

这种自信却未能持续下去

服饰形制逐渐回归典雅

磨去了大唐盛气

同时也意味着它将愈加精致

愈加成熟



 04 

穿上精致

宋元-明清


历经唐末的混乱和动荡

宋代的社会面貌已大为不同

主张“存天理、灭人欲”的程朱理学

成为当时重要的社会思潮

承袭前代男性服饰的“道袍”简约朴素

(苏东坡画像,图像来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


针对女子的规矩也越来越多

甚至还出现了缠足现象

纤细瘦小成为女性的主流审美

穿着凸显清瘦身材的“褙(bèi)子”

变为出街的时髦打扮

(《歌乐图》中穿褙子的女性,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


历经百年经济大发展

宋代的整体繁荣程度

竟超越唐代达到历代巅峰

当时东京开封衣物相关行业达百余种

市民阶层异常活跃

整个城内可谓“衣山衣海”

(请横屏观看《清明上河图》中开封城内的画面,图片来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


呆板的传统礼制

越来越压抑不住人们躁动的内心

为了能够展示出自己的财富与美丽

人们在衣服的细节处多做考量

尤其是领口和前襟部位

织入金线或加上精美的刺绣

低调中透漏着奢靡

(五彩翟鸟纹宋锦皇后服,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


公元1243年

一位年仅17岁的女子不幸离世

悲痛欲绝的亲人在她的墓中

放入了高达354件的服饰和丝织品

几乎涵盖了所有高级面料

样式从内衣到袜布无所不包

(黄昇墓出土衣物,摄影师@动脉影&核桃蛋,制图@王申雯/星球研究所)


这种精致华丽

还明显地体现在宋代女子的头顶上

为了梳出高大的发髻

出现了专门出售“假发”的店铺

插戴的头饰越来越大

有时还要缀上应季的鲜花

(宋代男性也爱簪花;下图是《卖货郎》中簪花的男性,图片来源@台北故宫博物院,制图@王申雯/星球研究所)


至元时

风格与中原迥异的蒙古人

也迅速被精致生活与豪华气派感染

大量使用金线织成的布料

贵族们不仅身穿炫人眼目的金锦

连被褥和帐篷也不放过

(元男子形象示意,绘画@刘永华,图片来源@中国丝绸博物馆,制图@汉青/星球研究所)


明代衣物的质量和种类更为蓬勃

当时的网红产品“南京云锦”

需要织入金线和动物的羽毛

故有“寸锦寸金”之美誉

(现代南京云锦,摄影师@戚伟民,制图@王申雯/星球研究所)


若是制作特殊袍料

繁复程度更是令人咂舌

需要两层楼高的“花楼”织机拉花

每天甚至只能编织2寸

(明代的精美布料缂丝凤穿牡丹团花,摄影师@风沉郁,制图@王申雯/星球研究所)


得益于工匠们高超的金属制作工艺

诸多配饰玲珑剔透

(明代各种各样的饰品合集,摄影师@柳叶氘&苏李欢&路客看见&傅鸿超&唐一帆,制图@王申雯/星球研究所)


明孝端皇后所戴的“九龙九凤冠”

用金丝堆累工艺焊接

全冠共有天然红宝石百余粒

珍珠5000余颗

(孝端皇后凤冠,请滑动查看孝端皇后画像,图片来源@中国国家博物馆&Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


除此之外

明代的服饰纹样同样丰富

细致地刻画了诸多吉祥寓意

(织金寿字龙云肩通袖龙栏妆花缎衬褶袍,摄影师@戚伟民,制图@王申雯/星球研究所)


这种符号象征

在明代官服的运用上达到极致

先是承袭唐制用颜色将官服分成三等

后来又用长宽均为40cm的刺绣制品

区分文武百官品级

文官使用鸟纹象征文采

(明文官补子,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


武官使用兽纹象征勇猛

(明武官补子,图片来源@周坤/山东博物馆,制图@王申雯/星球研究所)


他们均佩戴冠后竖立两翅的乌纱帽

全身精致得体

(明男子形象示意,绘图@刘永华,摄影师@周坤/山东博物馆,制图@汉青/星球研究所)


曾7次下西洋的宦官郑和

与近3万人的庞大队伍

犹如一个明朝大型服装展示团

浩浩荡荡地驶往不同国家

带去了中国的服饰和审美

(请横屏观看《明宣宗行乐图》节选画面中明代官员出行的服饰着装,图片来源@Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


千姿百态的精致华丽

便是整个明代服饰的气质

堪称中国古代服饰艺术的典范

(马面裙是明清时期女子的经典裙式,摄影师@川后&周坤/山东博物馆,制图@汉青/星球研究所)


至清时纺织工艺继续精进

帝王贵族多崇尚豪奢风格

服饰的精致华丽程度

已达到中国古代登峰造极的境地

有数不尽的织品种类

(各式各样的清代织品,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


数不尽的织品颜色

(秋香色缂丝五彩云蝠金龙吉服袍料,摄影师@动脉影,制图@王申雯/星球研究所)


数不尽的精美饰品

(清代各种各样的饰品合集,摄影师@傅鸿超&动脉影&柳叶氘&肖怡宁,制图@王申雯/星球研究所)


出现于宋元时期的纽扣

开始代替系带在服装上大量使用

“立领”等样式也大量出现

开启了服饰的新面貌

(贵族多采用金银以及翡翠等宝石制成的扣子;下图是清代出土纽扣,摄影师@路客看见&动脉影,制图@王申雯&汉青/星球研究所)


不过令人遗憾的是

清朝统治者在入关时

严令汉人改穿满服并剃发留辫

(北方游牧民族髡(kūn)发样式,髡发即剃发;清政府后来颁布“十从十不从”,其中汉族女性可保留汉族服制,制图@王申雯/星球研究所)


朱墙黄瓦之下

来来往往的帝王大臣

均穿着极具满族特征的服饰

(明黄色缎绣金龙朝袍,请滑动查看清康熙皇帝画像,图片来源@动脉影&Wikimedia Commons,制图@王申雯/星球研究所)


使用极具满族特征的礼仪

(明黄缎彩绣平金龙锦龙袍上的马蹄袖,摄影师@傅鸿超,制图@王申雯/星球研究所)


宫中的满族女子脚踩“花盆底”

穿着直筒的袍服

普遍做“旗头”打扮

(清代人物形象示意,绘画@刘永华,摄影师@动脉影&视觉中国,制图@汉青/星球研究所)


而汉族女子

或着“马面裙”或束“牡丹头”

承袭着明代最后的风范

(《雪艳图》轴上的清代汉族女子形象,摄影师@柳叶氘,制图@王申雯/星球研究所)


1840年

西方用武力打开帝国的大门

随着中国最后的封建王朝落下帷幕

中国古代服饰史走向终点

女子或烫头发或穿旗袍

男子或剪辫子或穿西装

全新的时代到来

(中华民国及现代人物形象示意,绘画@刘永华,制图@汉青/星球研究所)



 05 

尾声


至此

这场穿越7000年的时装秀

迎来了最熟悉的模样

如今的我们自由穿着

(2017年1月28日,山西运城举办“少年象棋王楚汉争霸赛”,“小棋王”们身着古装正在对弈,图片来源@视觉中国)


随性打扮

(2020年4月,浙江嘉兴西塘古镇景区里的游客身着古装乘游船赏樱,图片来源@视觉中国)


过去的封建禁锢

早已随着滚滚逝去的岁月

一去不复返

(2021年4月,游客在湖北荆州方特东方神画乐园参与春日汉服巡游,图片来源@视觉中国)


而曾经的美好

随着数以亿计的古代衣物

在地下腐烂再不见往日光彩

(出土的2000多年前的素纱襌衣被誉为国宝,曾被毁坏后又修复,摄影师@王瑞&卢鸣浪,制图@王申雯/星球研究所)


为了能够重现

古代服饰的真实面貌

无数专家学者埋头苦干

将幸存文物一件件复原

一个美丽的“衣冠大国”

才得以展现于世

(2022年4月,深圳市龙岗区开幕的“春日花朝节”上演大型古风服装秀,街上人山人海,图片来源@视觉中国)


正所谓

(孔颖达《春秋左传正义》)

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华”


千年华夏衣冠

沉浸着时代明暗

积淀着文明璀璨

彰显着人世沉浮

这便是华夏衣冠之多彩

也是不该被遗忘的

中国之美



本文创作团队

撰文:周罗衣

图片:潘晨霞

设计:王申雯&汉青

审校:阿春&阿烧&胡眠眠


特别鸣谢

上海戏剧学院舞台美术系教授 刘永华

耕林童书馆

山东博物馆

陕西历史博物馆


专家审核

清华大学美术学院染织服装艺术设计系

贾玺增 教授


【参考文献】

[1] 黄能馥,陈娟娟等编著. 服饰中华 中华服饰七千年[M]. 北京:清华大学出版社, 2013.07.

[2] 贾玺增著. 中外服装史[M]. 上海:东华大学出版社, 2021.

[3] 孙机著. 华夏衣冠 中国古代服饰文化[M]. 上海:上海古籍出版社, 2016.08.

[4] 韩香花. 史前至夏商时期中原地区手工业研究[D].郑州大学,2010.

[5] (韩)崔圭顺著. 中国历代帝王冕服研究[M]. 上海:东华大学出版社, 2007.12.

[6] 李芽著. 中国历代妆饰[M]. 北京:中国纺织出版社, 2004.02.

[7] 罗祎波. 汉唐时期礼仪服饰研究[D].苏州大学,2011.

[8] 王雪莉. 宋代服饰制度研究[D].浙江大学,2006.


开放时间:

 

周一:全天闭馆(国家法定节假日除外)

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